(Включены очень подробные, удобные для начинающих ключевые слова, наиболее популярные ключевые слова)
Это руководство применимо к MK4 Jetta, Golf 4, Golf GTI (1999–2005 гг.).
90% владельцев, которые слышат громкий «скрип-скрип» или «стон» спереди на неровностях или во время поворотов — это почти всегда сухие или изношенные втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Просто смажьте или замените их, и шум полностью исчезнет (как втулка стабилизатора поперечной устойчивости VDI 4D0411327J).
Пример автомобиля в этом руководстве: Jetta GLS VR6 1999.5 года выпуска.
Все операции на свой страх и риск. Не торопитесь, наблюдая за снятием — установка пройдет гладко.
Передние стабилизаторы поперечной устойчивости VW MK4 бывают как минимум двух диаметров:
21 мм (большинство ранних автомобилей и базовая подвеска)
23 мм (более поздние модели, автомобили в спортивной комплектации и некоторые/все модели 2000+ VR6)
В моем VR6 1999.5 года используется диаметр 21 мм.
Оригинальная втулка: 1J0-411-314-C → Модернизация/замена: 1J0-411-314-R
Также изменен кронштейн: 1J0-411-336-C → 1J0-411-336-D (новая форма соответствует втулке R)
Для стержня 23 мм:
Старый: 1J0-411-314-G → Новый: 1J0-411-314-T
Кронштейн: теперь все используют более новый 1J0-411-336-D
Измерьте диаметр стабилизатора штангенциркулем, ИЛИ
Снимите одну старую втулку и проверьте последнюю букву: • Заканчивается на C → купите R • Заканчивается на G → купите T • Уже R или T → купите еще один R • Уже T → купите еще один T
Дважды подтвердите номер детали у продавца. Я не несу ответственности, если вы закажете неправильно!
Требуется полная замена: 2 втулки + 2 кронштейна.
Если в вашем автомобиле уже есть кронштейны «D» → купите только 2 втулки.
Время работы: Опыт работы ~1 час, смазка при первом включении ~2 часа, замена при первом включении ~1–1,5 часа.
Хорошая новость: НЕ нужно снимать подрамник! Можно выполнять на земле, на пандусах или на домкратах. Настоятельно рекомендую поднять машину + снять передние колеса, так как рабочее пространство огромно.
Если вы работаете на земле/пандусах → перейдите к шагу 6. Если вы поднимаете автомобиль, но вы новичок, → следуйте моему методу. СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если вы не уверены на 100%, не поднимайте автомобиль! Неправильные точки крепления домкрата = машина падает.
Домкрат под заводскую сварку (желтая стрелка на рисунке), прокладка из дерева/резины для защиты краски.
Разместите опоры домкрата в самой передней части направляющей основной рамы (красная стрелка), как можно дальше вперед, но не на изогнутый край. Лучшее место — прямо под небольшим отверстием в рельсе. Я положил двойной картон между подставкой и направляющей.
Опуститесь на одну подставку, повторите с другой стороны. Прежде чем спускаться под воду, трижды проверьте устойчивость!
Расположение втулки = зеленая стрелка, по одной с каждой стороны.
Сначала снимите обе концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости с нижних рычагов подвески (болт 16 мм внизу — красная стрелка). Этот шаг обязателен, иначе кронштейн не оторвется.
Если автомобиль поднят, а колеса сняты → поверните рулевое колесо до упора в одну сторону, чтобы обработать противоположную втулку (до упора влево = работа с правой стороны). При этом пыльник рулевой тяги отклоняется в сторону.
Втулка и кронштейн располагаются прямо перед чехлом рулевой тяги (желтая стрелка). Кронштейн имеет один болт 13 мм сверху (красная стрелка) и крючок снизу, который крепится к подрамнику.
Используйте небольшой ключ с храповым механизмом, чтобы открутить болт на 13 мм (большие ключи не подходят).
После того, как болт выкручен, подденьте верхнюю часть кронштейна назад, одновременно поднимая стабилизатор поперечной устойчивости — нижний крюк выскочит из прорези подрамника. В первый раз может потребоваться 10 минут покачивания; теперь я делаю это за <2 минуты.
После снятия кронштейна просто снимите разъемную втулку со штанги.
Красный = отверстие под болт, желтый = нижний крюк, зеленый = втулка расколота — теперь вы понимаете, почему она тугая!
Если вы хотите только смазать → обильно обрызгайте внутреннюю часть втулки силиконовой смазкой (водостойкой универсальной), установите ее на место и перейдите к шагу 18.
• Старая втулка C (220 тыс. миль) треснула и затвердела.
• Новая втулка R, более мягкая + заводское силиконовое покрытие (не стирать)
• Новый кронштейн D имеет дополнительную выпуклость, соответствующую новой форме втулки.
• Внутренний диаметр новой втулки примерно на 2 мм меньше → гораздо плотнее прилегает
Переустановите: Обрызгайте стабилизатор поперечной устойчивости силиконовой смазкой → раздвиньте новую втулку и наденьте ее (разрез вперед, маленький выступ вниз), пока она не упрется в упор на штанге.
Самая сложная часть: вставьте кронштейн из-за втулки, сначала зацепите нижнюю часть за подрамник, покачивайте стержень вверх/вниз до тех пор, пока крюк не зацепится, затем протолкните кронштейн вперед, чтобы втулка полностью встала на место.
Если верхняя часть кронштейна касается подрамника или находится в пределах примерно 1 см от него → установите болт 13 мм (25 Нм / 18 фут-фунтов) и перейдите к шагу 24.
Новая, более плотная втулка отталкивает кронштейн. Заводской саморез слишком короткий.
Решение: купить в хозяйственном магазине.
• 2 обычных болта M8 × 20 мм.
• 1 болт M8 × 25 мм.
Сначала используйте болт 25 мм, чтобы втянуть кронштейн до конца (он опустится вниз), затем замените болт на 20 мм. Крутящий момент 25 Нм.
(Я просто использовал новые болты; не проверял, работает ли после этого старый саморез.)
Поверните рулевое управление до упора в другую сторону и повторите то же самое для второй стороны.
Установите обе концевые тяги на нижние рычаги подвески — болт 16 мм, момент 45 Нм (33 фунт-фута).
Опустите автомобиль, если он был поднят.
Сделанный! Передний стабилизатор снова абсолютно бесшумный!
Вопросы приветствуются в любое время. Текст предназначен только для справки. По поводу конкретного ремонта автомобиля проконсультируйтесь с местным автомехаником.
Добро пожаловать на выбор втулки стабилизатора поперечной устойчивости VDI 4D0411327J.
